Ekspozicija na fotografiji

Ekspozicija kontroliše tri glavna stuba; otvor blende , brzinu zatvarača i ISO. Ovo može zvučati sasvim osnovno, ali ovi stubovi idu daleko. Ne zaboravite da aplikacije za naknadnu obradu takođe mogu pomoći u povećanju/smanjenju ekspozicije.

Da li ova tema smeta profesionalnim fotografima? Da! Svaka situacija, scena, tema i sve između njih zahtevaju da promene svoja podešavanja. Postizanje odgovarajuće ekspozicije i savladavanje ekspozicije nikada neće biti lak podvig.

Jednostavno postizanje prave ekspozicije ne znači da ste savladali ekspoziciju.

Oni bi trebali biti savršeno izbalansirani, kao što bi sve stvari trebale biti. Imate oštrinu, ali ste pokvarili brzinu zatvarača? Pokušajte ponovo! Pronađena je optimalna brzina zatvarača i ISO, ali sve je i dalje mutno. Pokušajte ponovo!

Potrebna su vam tri podešavanja da bi bila tačna. Potrebna vam je tačna dubina polja, dovoljna oštrina i ništa previše ili manje.

Da biste bolje razumeli značenje ekspozicije, treba razumeti šta rade brzina zatvarača, otvor blende i ISO kamere. Da biste podržali svoje znanje, biće vam potrebna i svakodnevna vežba.

Ovaj režim merenja je najbolje koristiti kada je vaš snimak dobro osvetljen. On deli vaš LCD ekran na nekoliko oblasti da bi izmerio njegovu ekspoziciju. Ali, centar/fokus oblast će imati veći prioritet od strane.

Definitivno će biti trenutaka kada je okruženje protiv vas, pružajući tešku situaciju izloženosti. Ovo je kada želite da koristite Center-veighted Metering.

Kao što naziv implicira, ovo merenje će se fokusirati samo na centar kadra.

Ovaj režim merenja će vašem subjektu dati odgovarajuću ekspoziciju dok će mu dati kremastu pozadinu. Omiljeni režim, posebno prikladan za portretne fotografe.

Ovaj režim će vam biti od koristi kada ste u teškoj „tački“. Kao što ime kaže, ovaj režim se fokusira samo na mali krug (veličina zavisi od svake kamere). Sve van njega postaje nebitno. Pažljivo će izračunati ekspoziciju za tu jednu malu tačku fokusa. Ovaj režim je veoma koristan kada snimate male objekte kao što su ptice, lišće, cveće, žabe itd.

U ovom odeljku ću govoriti o tri glavne komponente trougla ekspozicije. Počnimo sa brzinom zatvarača i otvorom blende, a završimo sa ISO.

Ukratko, vreme je potrebno vašem fotoaparatu da snimi fotografiju. Takođe imate članak o brzini zatvarača ako to želite da proverite kasnije. Ovo se kreće od 30 sekundi, 10 sekundi, 1/10 sekunde, 1/15, 1/500 do 1/1000-1/4000 u zavisnosti od kamere.

Dok vam neke kamere omogućavaju merenje brzine zatvarača u delićima, neki modeli vam omogućavaju da merite i u celim sekundama. Modeli vrhunskih kamera (Nikon D5, Fuji Ks-T2, itd.) mogu čak i da snimaju brzinom od 1/8000 u sekundi. Ali da li je sve ovo zaista važno?

Pa, postoje dva razloga: ekspozicija i zamućenje pokreta.

Brzina je važna . Brzina zatvarača kontroliše količinu svetlosti koja ulazi u senzor, čime se kontroliše osvetljenost. Velike brzine zatvarača propuštaju samo malu količinu svetlosti, čineći da vaša fotografija izgleda tamnije.

Ako mi ne verujete, više ste nego dobrodošli da snimate po toplom sunčanom danu. Vaše slike bi postale preeksponirane kao da ste upravo pogledali u sunce.

Sa druge strane, manja brzina zatvarača će učiniti da fotografija izgleda svetlije. To ga čini savršenim za noćno fotografisanje pri slabom osvetljenju.

O zamućenju pokreta , da li ste ikada videli sliku vodopada tako jasnu da ste mogli da vidite njegove pojedinačne kapljice?

Ove vrste fotografija će koristiti veliku brzinu zatvarača. To čini da se subjekti velike brzine pojavljuju jasnije, posebno kada koristite brzinu zatvarača 1/4000. Za poređenje, vašem uobičajenom portretu bi bio potreban samo 1/250 ili 1/50.

Dok duže/sporije brzine zatvarača emituju zamućenje pokreta, on i dalje ima svoju upotrebu. Pokazuje kretanje, što je duže, slika će postati glatka/bujnija.

Ne zaboravite da ponesete stativ, jer pomaže u sprečavanju zamućenja pokreta.

Otvor blende je u osnovi zenica kamere, on takođe kontroliše količinu svetlosti koja može ući u senzor. On menja količinu svetlosti koristeći lopatice blende. Takođe imamte članak o otvoru blende ako to želite da proverite kasnije.

Otvor blende se računa kao razlomci. Ovaj sistem čini f/1.4 većim od f/22.

Veći otvori će se uvek fokusirati na prvi plan. Ovo omogućava fotografima da snime izuzetno oštre fotografije izbliza dok pozadina izgleda mutno. Veći otvori takođe omogućavaju da uđe više svetla, čineći vašu fotografiju svetlijom. Manji otvori se ponašaju suprotno.

Oni dozvoljavaju minimalnu količinu svetlosti, čineći da slike izgledaju tamnije nego što bi trebalo da budu.

Međutim, manji otvori daju oštru sliku sve od prednjeg plana do pozadine. Temeljna oštrina otvora blende čini ga osnovnim proizvodom za fotografe pejzaža.

ISO se ponekad izostavlja jer očigledno čini sliku svetlijom. Direktno čini rezultujuću sliku svetlijom i ne utiče na dolazno svetlo, za razliku od prethodnih podešavanja.

ISO se uglavnom skalira od 100, 200 i 400 do 6400. Neke kamere poseduju sposobnost da prevaziđu taj broj, dostižući smešnu ISO vrednost od 25.600.

Što veći ISO podesite, postaje svetliji i bučniji. Šum je „zrnast“ izgled koji se često pojavljuje na slikama sa visokim ISO.

Ali hej, bučna slika je ipak bolja od apsolutnog mraka.

Normalna ekspozicija znači pravu kombinaciju otvora blende, brzine zatvarača i ISO osetljivosti. Normalna ekspozicija se takođe odnosi na to da vaša slika nije slučajno preeksponirana.

Najlakši način da to proverite je da proverite svoj histogram. Ovo može zvučati kao mnogo posla, ali samo treba da razumete osnove kada tumačite histogram.

Ukratko:

1. Ako grafikon ne dopire do oblasti istaknutih delova, vaša slika je verovatno nedovoljno eksponirana.

2. Ako postoji šiljak u oblasti svetlih delova, vaša slika je verovatno preeksponirana.

Vaš posao je da se uverite da su vaša slika i glavni subjekt pravilno izloženi. Da biste još bolje poboljšali fotografiju, razmislite o snimanju slika u RAV formatu.

Aplikacije za naknadnu obradu (kao što je Adobe Camera Rav) mogu vam pomoći da postignete bolju sliku.

Ovo je dobro pitanje.

Definicija ekspozicije se prevodi u količinu svetlosti koja može da pogodi senzor kamere. Količinom ovog svetla može se manipulisati promenom otvora blende i brzine zatvarača.

S druge strane, ISO se zapravo ne računa kao ekspozicija. Ne uklapa se u opis i radi drugačije.

Dok se ekspozicijom može manipulisati uticajem na sočivo koje hvata svetlost, ISO samo povećava osvetljenost.

Recimo da već imate sliku, već ste završili sa podešavanjem otvora blende i brzine zatvarača, ali još uvek ne možete da postignete dobru ekspoziciju. Ovo je tačno kada uključite svoj ISO.

Osnovni ISO obično je oko 100, dok ga možete pumpati preko 6400. Ovo vam daje dovoljno prostora da ulepšate svoju sliku. Osvetljenost se zatim povećava na osnovu pregleda na LCD ekranu.

ISO metoda uvodi šum dok promena ekspozicije ne dodaje šum.

Svaka scena, svaki subjekt i svaka tema će trebati različite postavke otvora blende i brzine zatvarača. Kao neko ko je osećao pritisak i konfuziju dok je počinjao kao fotograf, znam vaše probleme.

Jednostavno ne znamo odakle da počnemo. Da bih ovo sredila, pripremila sam nekoliko opštih tačaka od kojih možete početi, pre nego što na kraju savladate ekspoziciju.

Kao što možda znate, pejzažni fotografi moraju da prilagode svoje postavke na osnovu same prirode. Evo opšteg uputstva za fotografisanje:

- Stativi postaju izuzetno važni jer morate da izbegnete zamućenje.

- Koristite režim prioriteta blende. Ovaj režim vam omogućava da ručno izaberete otvor blende, dok se brzina zatvarača prilagođava vama.

- Uopšteno, treba da snimate na f/8. Ali korišćenje manjih f-stopova je takođe dobrodošlo ako ciljate na fotografiju sa većom dubinom.

- Ne zaboravite da podesite svoj ISO na njegovu osnovnu vrednost

- Pošto koristite režim prioriteta blende, izbor brzine zatvarača ne bi trebalo da predstavlja problem. Dokle god je ekspozicija odgovarajuća, sve je u redu.

- Pazite da ne preeksponirate svoju sliku. U nekim situacijama bi bilo mnogo bolje koristiti negativnu kompenzaciju ekspozicije na slici. Slike sa kompenzacijom negativne ekspozicije je lakše popraviti u naknadnoj obradi nego preeksponirane slike.

Pošto je portretna fotografija više fokusirana na klijenta, manje pažnje se pridaje pozadini.

- Izaberite režim prioriteta blende.

- Odlučite se za veće otvore blende kao što su f/1.4, f/2 ili f/2.8 koji daju reflektor vašem klijentu i stvaraju lepo zamućenje pozadine bokea .

- Brzo promenite brzinu zatvarača u nešto brže kada počnete da nailazite na zamućenje pokreta.

- Nemojte se plašiti da koristite svoj ISO ako situacija to zahteva.

- Kao i kod prethodne preporuke, bolje je koristiti negativnu kompenzaciju ekspozicije nego imati preeksponiranu fotografiju.

- To dvoje bi trebalo da bude dovoljno kao referentne tačke za vaša buduća podešavanja. Takođe vas savetujem da počnete da koristite ručni režim nakon što shvatite kako ekspozicija funkcioniše.

- Ne postoji univerzalno korišćena podešavanja. Zato se zabavite i eksperimentišite sa različitim podešavanjima za svaku priliku na koju naiđete.

Da nekako rezimiramo ovaj članak:

- Na ekspoziciju utiču otvor blende i brzina zatvarača. ISO se ne smatra ekspozicijom jer direktno povećava osvetljenost.

- Merenje ekspozicije fotografije može vam pomoći da kalibrirate ekspoziciju snimka. Svaki režim je napravljen za specifične situacije i različite tačke fokusa.

- Normalna ekspozicija se smatra kada slika nije preeksponirana ili podeksponirana. Možete nakratko da proverite svoj histogram da biste potvrdili njegovu ekspoziciju.

- Ne postoji nešto kao što je savršena ekspozicija za svaki snimak. Svaki udarac donosi svoje izazove. Ali smernice u ovom članku bi trebalo da budu dovoljni da vam pomognu da počnete.

Proces savladavanja ekspozicije je više proces pokušaja i grešaka, ali morate odvojiti vreme za učenje fotografije . Što bolje znate kako svako podešavanje utiče jedno na drugo, to bi vaša ekspozicija trebalo da bude bolja.

Ključ je da jednostavno nastavite da vežbate i učite.